藏曆初二仍然起個大早，趕在黎明之前又到了大昭寺一趟，也沒啥目的，就只是看看這些頂著黑夜，不畏寒風，依然在冰冷青石板上一絲不苟的磕拜的虔誠臉孔，稍微稍微，感受他們的感受。
真的很冷，身體不斷瑟縮著，連戴了手套的雙手都已渾然無所覺，甚至冰凍到疼，連呼了幾口熱氣，都不怎麼見效。透過微弱的燈光，暈黃的星芒照射在廣場上的藏民臉上，看著那黝黑的面容，雋刻上一條條深沈的皺紋，我大抵明白了一些事。這裡的太陽光明無限，寒冷殘酷無情，而藏民一生的青春都在烈日冷風中奉獻殆盡，不管是為了生活，抑或信仰，身體力行的結果就是氣力提早衰老。也許外表有超乎該有的成熟，但心靈自始至終都如初生般的單純，這一切，只為美好的來世。這就是之所以不論颳風下雨、黑夜黎明、豔陽寒冬，朝聖路上總人潮不斷的原因了。
趁太陽升起之前，我爬上布宮西側前方的小山坡上，除了藥王山上，這裡大概是觀望布宮最佳的位置了。街道上冷冷清清，大部分的西藏人都還在睡夢當中，布宮也等待著朝陽初昇。遠望地平線的盡頭，一層氤氳霧氣飄然散落，在巍峨的布宮腰際繾綣纏繞，恰似天空之城般的夢幻，與晴空之下的布宮有截然迥異的氣質，但布宮神聖盛大的地位與氣勢，及帶給所有世人的震撼，是千百年來始終不變的。
第一道晨曦灑落在聖城之上，我的腳步已來到哲蚌寺山下，今天的目標不在那黃教大寺，而是山腰處的「乃瓊寺」。這是一處常常被遺忘的所在，雖然是前往哲蚌寺的必經之路，但隱身在村居之中的低調讓人幾乎忽略了它的存在。而今天，藏曆初二，這條山道上依然擠滿了人，可目的卻不是哲蚌寺，而是山腰處原本被忽視的乃瓊寺。
據藏民說，每年藏曆初二在這裡會舉辦盛大的降神儀式，與灌頂祈福，雖然我不知道其意義何在，但從長長的排隊人潮便可略窺一二，其重要性自是不可抹滅。而從文獻記載中也許能更深切的瞭解。
在藏語中「乃」意指「地方」，而「瓊」是「小」的意思，乃瓊寺則為哲蚌寺下的一個「小地方」，一個小到人們不需注意的地方，這是很有趣的解釋，也跟現實有莫名的契合。地方雖小，但這乃瓊寺可是西藏歷史上著名的佛教高等學府，每年考中格西學位的喇嘛多出於此，現在仍是西藏的佛學院。
僅僅是個小小的四方院落，的確非常不起眼。但傳說中於西元八世紀時，蓮花生大師將兇惡的乃瓊多吉扎丹降伏，將其變成藏傳佛教的護法神，因此乃瓊寺裡有西藏最神奇的一種誣師，也就是法力無邊的乃瓊神漢，同時也保存下來一種降神的宗教儀式。今天，藏曆初二，正是儀式進行的神聖時刻。
寺外，桑煙裊裊，漫天的經幡紙片隨風飄揚，一面面的經幡旗在兩樹間高高掛起，一條、兩條、三條，到無數條，原本空蕩蕩的場地，一瞬間竟成了一面牆，名符其實的經幡牆。那紅、白、黃、藍、綠的各色布匹，在晴空微風中舞動翻飛，布滿經文的祝福也隨之遙遙寄送，將所有祝禱飛越千山萬水，平安妥貼的深植親友心中。
我在寺外晃蕩著，本來同藏民一起排隊，可是我耐心不足，只好很汗顏的退下，眼看已將日正當中人潮仍然不散，看來這降神、灌頂儀式對藏民的意義有多重大。我百無聊賴的在寺院周圍繞啊繞，每個出入口都擠滿了人，都想進殿去，這盛況確是始料未及的。
第一道晨曦灑落在聖城之上，我的腳步已來到哲蚌寺山下，今天的目標不在那黃教大寺，而是山腰處的「乃瓊寺」。這是一處常常被遺忘的所在，雖然是前往哲蚌寺的必經之路，但隱身在村居之中的低調讓人幾乎忽略了它的存在。而今天，藏曆初二，這條山道上依然擠滿了人，可目的卻不是哲蚌寺，而是山腰處原本被忽視的乃瓊寺。
據藏民說，每年藏曆初二在這裡會舉辦盛大的降神儀式，與灌頂祈福，雖然我不知道其意義何在，但從長長的排隊人潮便可略窺一二，其重要性自是不可抹滅。而從文獻記載中也許能更深切的瞭解。
在藏語中「乃」意指「地方」，而「瓊」是「小」的意思，乃瓊寺則為哲蚌寺下的一個「小地方」，一個小到人們不需注意的地方，這是很有趣的解釋，也跟現實有莫名的契合。地方雖小，但這乃瓊寺可是西藏歷史上著名的佛教高等學府，每年考中格西學位的喇嘛多出於此，現在仍是西藏的佛學院。
僅僅是個小小的四方院落，的確非常不起眼。但傳說中於西元八世紀時，蓮花生大師將兇惡的乃瓊多吉扎丹降伏，將其變成藏傳佛教的護法神，因此乃瓊寺裡有西藏最神奇的一種誣師，也就是法力無邊的乃瓊神漢，同時也保存下來一種降神的宗教儀式。今天，藏曆初二，正是儀式進行的神聖時刻。
寺外，桑煙裊裊，漫天的經幡紙片隨風飄揚，一面面的經幡旗在兩樹間高高掛起，一條、兩條、三條，到無數條，原本空蕩蕩的場地，一瞬間竟成了一面牆，名符其實的經幡牆。那紅、白、黃、藍、綠的各色布匹，在晴空微風中舞動翻飛，布滿經文的祝福也隨之遙遙寄送，將所有祝禱飛越千山萬水，平安妥貼的深植親友心中。
我在寺外晃蕩著，本來同藏民一起排隊，可是我耐心不足，只好很汗顏的退下，眼看已將日正當中人潮仍然不散，看來這降神、灌頂儀式對藏民的意義有多重大。我百無聊賴的在寺院周圍繞啊繞，每個出入口都擠滿了人，都想進殿去，這盛況確是始料未及的。
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